记得十多年前还在上学时，鹤庆的年猪美食就已经完完全全征服了我。当时，宿舍里有三个同学都来自鹤庆，于是每每寒假将近，家里传来杀年猪的消息后，同学便再也坐不住了，因眷念于绵绵的乡愁和故乡的美食，几个人总顾不上路途遥远和即将到来的寒假，在周末就要急匆匆地回一次老家，然后带回一大堆坛坛罐罐，全是些早已做好的猪肝鲊、熏肉、香肠和老腊肉，和我们一起分吃。虽然也就每次打饭回来给你舀上一小勺，但那种美味，直到今天想来都觉回味绵长。而始终无法忘记的一个情景，就是当一瓶子的美食吃完，同学还不甘心地冲进开水，晃晃荡荡地摇上半天后又才倒回碗中，一脸的幸福和惋惜。

    比如说“生皮”，洱源和大理的老百姓也吃，但后者吃的是稻草烧猪，专切烧得半熟的“三线”肉，而“鹤庆生皮”则喜欢精肉较多的里脊和后腿，放到油锅里煎得半熟或是焐到栗炭火里烤熟后切细，无论油煎火烤，光只加工过程中的肉香味道，就能惹出人满嘴口水。然而，“鹤庆生皮”最讲究的却是蘸水，只有一般的人家才会用市面上出售的陈醋酱油充数，有志气的人家，则是用杨梅酿成的杨梅酱调和，或是用一种山里的酸果酿成的陈醋，进嘴就是满满的原生态。

    说到“生皮”，就不得不说火腿，鹤庆火腿更是远近闻名。鹤庆人杀年猪，有时一次便会宰上两三头，六七条后腿被放在一个大盆里，一层一层地抹上盐巴、花椒、辣子、茴香等各种作料密封好后腌上个十天半月。为了较快地压出其中的水分，有些人会在上头压上厚重的石头或是砖块。待水分基本压出，便将其倒挂在高处风干，历经时间的沉积，各种作料渗入肉中，火腿的风味便出来了。在鹤庆，待来年的立夏时节，大家都喜欢把火腿剥开，剔出其中的精肉切作“火腿生皮”，蘸水里则要多多地加上刚从田里挖回的新蒜泥，那可是一种别具风情的特色美味。

    杀完年猪，能挂起来的肉块，都被挂成了腊肉，但许多的猪血、下水和碎骨碎肉，一时也吃不完，丢弃了又可惜，于是，精细的鹤庆人便将之做成了香肠、骨头参、猪肝鲊和吹肝等各种美食。鹤庆自古缺盐，但对于年猪美食的加工，人们却舍得用盐，也舍得放各种作料，于是年猪杀后两三天时间，一家人都要放下其它活计专门用来加工来年的美食，大家围着一两扇装满肉的大簸箕，使刀的切砍剁整，打盐臼的总是不断地“笃笃笃笃”，不时地将一臼臼杵好的作料倒入其中。女人们则围着簸箕一会儿推、一会儿揉、一会儿搅拌、一会儿灌塞，一双双手油光泛亮，也泛出他们一年的辛勤与收获，还有充实和满足。

    鹤庆的年猪美食，让人难忘的唇间那口馋。