常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。说起虞山，是绕不过兴福寺的。南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”——梁武帝，上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺，于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。

    近水楼台先得蕈。最早是兴福寺僧人入山觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供给僧人或招待香客食用。秋探兴福寺，不吃上一碗蕈油面是引以为憾的。

    在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，是一个市井烟火气十足的露天茶馆。两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从柴米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。

    茶馆旁边，我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几元到十几元钱不等，唯独蕈油面，30元一碗。这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。

    蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈。美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。

    虞山又称“乌目山”，因吴王先祖虞仲葬于此，遂更名“虞山”。帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总大约几十种，其中，最为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还专挑树龄短的松底下扎根。只有每年八九月份，山上的松树蕈才成熟可摘，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，就消逝得无影无踪。捉蕈人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来。当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑。野蕈这物什，或有毒性。野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼。把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。

    捉蕈难，制蕈油亦不易。刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三四个钟头，再用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。熬制时，先支起大铁锅，倒入菜油，加热出香后将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒烟时，放入八角、茴香等香料，然后将蕈投入油锅爆炒，再加酱油、盐、糖等烧煮，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。

    蕈油面端上桌，一抹面条整整齐齐铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“哧溜哧溜”的吮面声响中，我尽情享受着山间的美味。