读李义山诗，读到“不知腐鼠成滋味，猜意鹓雏竟未休”这一句，不禁莞尔：原来无论鸟还是人，都存在巨大的口味差异。

    鹓雏与凤凰同类，发于南海而飞于北海，非梧桐不止，非练实不食，非醴泉不饮。鸱鸟的口味则重得吓人，专挑腐物下手。食客中也有一类人，极嗜臭鸡蛋、臭豆腐、臭咸鱼等发酵腌制食品。其实饮食文化博大精深，无论中外，许多地区都有所谓“闻臭吃香”的风味美食，制作手法多源于贮藏食材的需要，久而久之渐成特色。

    酸笋亦属腐物，好之者趋之若鹜，恶之者掩鼻而逃。在两广，酸笋是相当重要的一种风味食材。譬如常见的螺蛳粉、炒石螺，若不加酸笋，就索然无味了。在大菜里面，酸笋也扮演了重要角色，像酸笋鱼、酸笋排骨、酸笋牛肉、酸笋猪肚、酸笋焖红烧肉、酸笋煎鲑鱼、酸笋鸭等等，酸笋正是其独特美味的来源。

    食客对酸笋的立场不同于榴莲，往往不甚坚定，不像嗜榴派和厌榴派那般泾渭分明、老死不相往来。面对一碗螺蛳粉，不少先前信誓旦旦要抵制酸笋者，竟能在勉强尝试三四回后，自此无需撺掇，每每主动点单。就美食而言，能做到色、香、味、形俱全固然好，但若难以兼顾，倒不妨牺牲一点点色、一点点香、一点点形，保全一份好味道，毕竟味蕾的满足才是食的第一要义。酸笋呢，初闻起来，确实颇令人有些不习惯。发酵之物嘛，难免有股酸腐味儿。但只要克服了心理障碍，就能充分领略其酸、爽、脆、嫩且与肉类搭配时相互借味的独特魅力。

    酸笋焖鸭就是一道经典的酸笋菜肴，以广东南雄的为最佳，属客家名菜。南雄山清水秀，南雄麻鸭肉厚味甘，南雄酸笋取材龙竹笋苗或春笋，在食材上就已胜出一筹。在烹饪方法上，地处粤北的南雄沾染了湘赣嗜辣之风，将黄皮椒之辣、酸笋之酸、麻鸭之鲜熔于一炉。酸笋之酸爽让鸭肉更加余味绵长，而鸭肉的鲜甜入笋，不仅削减了酸的凌厉，也让酸爽之中又多了一丝回甘。酸与辣本就是打不散的冤家，酸借辣而飞扬，辣因酸而幽深。有了这两位味界“大咖”的加持，一锅食材立刻有了一种横扫万千味蕾、直击心灵深处的强劲力量。“不吃隔夜菜”的信条在这里是要被打破的，南雄酸笋焖鸭出锅时已然滋味十足，隔夜后越发醇厚美妙。但事实上，急切的味觉需求常常不允许它被搁置太久，凡能留待第二天慢慢享用的，定是极有耐心的人。

    酣畅淋漓的味觉享受之后，不免留下小小的遗憾，所谓“齿颊留香”的说法虽文雅，萦绕不绝的气息却易引人侧目。不过，一想到酸笋是笋之产物，笋又是“岁寒三友”之竹的前身，食笋与赏竹都堪称雅好，这小小的遗憾也就不足虑了。