禹山，连绵磅礴，是与“禹穴”“石纽”“岣嵝碑”这些神秘的地名与术语，连在一起的。羌山深处，却有一家民宿，唤作“烟雨溪”。杏花江南，烟雨楼台，那是秀雅温润之地的密码。可是在大山深处的民宿，用这名称，是不是太过纤细了？

    那是一位文化界朋友开办的，名头很响，四面八方的文化人和文艺青年，往来如鲫。

    四川省北川县擂鼓镇东北，有“羌山雀舌”的生产基地，蓊蓊郁郁，遍山墨绿，一如碧玉。复前行，沿苏包河折向西行，一路，听到拐拐滩、反背坪等奇特新鲜的地名，顺着田坝村、南华村，星罗棋布的农家乐和乡村民宿，时时可见。乡亲们真的富了，物质生活和村容村貌，与当年已是云泥之别。

    最深处，烟雨溪民宿，就在峡沟支流的一处地坪上。

    乱石滚浪，野花迷眼；树林渐密，两岸逼仄，终于，跳玉滚珠的溪水在此束腰，闻其声，见其形。一座朴素的溪桥，缝拢了两岸草木。桥左，有“泰山石敢当”的石碑，拾阶而上，串联着几重四合院，一套木质建筑物就在眼前。院前草坪上，装饰着磨盘作桌面。大门两边，悬挂裹着脆干胞衣的玉米棒、迎风摇摆的红灯笼，卧伏在门边的抱鼓石，文臣武将、才子佳人依稀可辨。牌匾、窗格，还有红红的中国如意结，熨平车马劳顿的烦波闷纹。跨过不高的门槛，矮矮的照壁，增添小院的情趣。石缸，有水荷片片，绿意盈盈，游鱼历历，涟漪圈圈。

    恍惚间，此情此景，在江南，随同烟雨蒙蒙，从记忆深处沁润出来，把心情染得更柔软。

    轻轻叩动门扉，民宿那些熟悉得有些流俗而仍然亲切的意念，如同溪间的流水嵌进大山的褶皱，比如，仰望庄周，心接东坡，在栏前品一片白茶，在木屋听半窗圆月，在花旁读一溪流云，在枕边卧一床书卷。这些，都自自然然地，点击出记忆键盘上的关键词。还有，等一场雪，候一树花，邂逅一段故事，这些，既是杏花深巷发黄的底片，也是临安客驿梦中的呓语……

    油布伞，在长长的天井上空，七彩摇动，过滤一路尘心。

    一声声古琴，响起。琴师，是一位女士，据说，她是走过千山万水的旅游达人，于作伴红尘之际，常到山中静心滤志，研习国学。此刻，她长裙曳地，仪态逶迤，仿佛刚从唐诗宋词走出来。渔舟唱晚，高山流水，一声声，琤琤作响，七弦间，揉进山水。

    烟雨溪，你真的是被文艺的溪水泡得轻软、浸得清纯。不仅是性情中人的家园，也是文艺青年的归宿。

    这就是烟雨溪。江南的意象。

    民宿自然有民宿主人情怀的流露，这也是一种心境的营造。心境的营造需要一个载体，这载体，就是建筑，就是整体氛围的培植。民宿的主人，是经营者，也是艺术家，建筑物以及与建筑物风格相配合的一招一式，都透着文化底蕴。他在都市里有自己的事业，却走进羌山，既圆自己的文化梦，又影响着一方乡亲。他说，民宿是他个人和团队的灯塔和梦想。筚路蓝缕，披星戴月，经过两百六十天的营作，酣畅流利地在体验中历练，在历练中创造。他说他是带着感恩和学习的心，完成这件作品的。

    建筑群的设计，是他；每件物件的摆设布置，也是他。多年来，他行走东西南北，远到柔山软水的江南，收集到大量匾额。每一件匾额，都有他的收集故事，而每一件匾额本身，也都藏着一个故事。有的故事，肯定吉福，如“德音望重”；有的故事，肯定温婉，如“攸跻燕翼”；有的，懂得中国文化暗角的，肯定猜想得到，在赞美声中透着苦涩，如“百世流芳”。把每一件匾额的字读准了，再把它的意思弄明白了，继而，或多或少搜集到它背后的故事，那肯定是一部特定时段的民族心灵史，儒家文化浸染过的汉民族心灵史。

    一栋建筑，以及建筑物的附加物，既是文化的载体，本身也是一个文化作品。于是，在羌山深处，就有了匠心独具的新坐标。

    烟雨溪的溪水，成就了烟雨溪民宿，而民宿的建筑，又延伸了溪水的文化温度。

    很快，在绵阳，乃至成都，烟雨溪就成为民宿里的一把标尺。金风玉露一相逢，便胜却人间无数；山水与人文一相融，便是一种生活方式与态度。整体构建、氛围营造；与自然生态友好，与人文风光对焦，再到文脉的赓续，蒙绿春的精神世界，便这样一点点地剖开外壳，把独特的隐秘，表达与传递出来，吸引着、感动着在那些思维切片里，有同样基因的人们。

    蒙绿春，就是民宿的创建者。这真的还不是“梦见”“绿色”“春天”的意思，这不是他的笔名。多年前，在川北的都市里，这个名字就在亲朋好友中，流传着不少亲切与温暖的故事。

    院内。江南丝竹，在香炉的氤氲里流淌。圆桌、半圆厅、陶罐，圆桌上的古花瓶、半圆厅的一副副对联、陶罐里就那么随随便便斜插着的一株野花，没有刻意的装饰，但每一处，似乎都是精心的设计，连鱼池外边那些染透了苔藓的红石围框，风化出斑斑驳驳的色纹，都是江南雨巷式的杰作。

    院外。羌山豪放，烈日已经被柳杉的光影洇润。溪边的露台，绿影中吊脚楼，溪如诗，涛如歌，而远山，据说那是熊猫出没过的地方。还有，已筹划好的碉楼、羌廊与索道，羌文化建筑的三大元素，就要嵌进羌人的山，嵌进大禹子孙新的生活。羌文化，更加奔放，更加原生态。传承它的血脉，不仅有飘逸豪迈的羌红，还有它的释古祭祀，它的烈性咂酒，它的片石碉楼与纯洁白石，它的激越羊鼓舞和唱经。一道道羌山的绵绵溪流，亮晶晶地，反射着白光，从山的深处流出来，正是舞动的羌红被岁月漂白，化作乳汁，滋养着大山的子孙。

    从那年的惊天动地开始，我已经是数次到过擂鼓镇。从走进满目悲怆满目愁的救济蓝帐篷，到读懂滴着汗水的张张坚毅面孔，再到欣看一座座新房的挺立，每一次，我都感慨不已。羌汉子孙的倔强，已经深深刻进大山，并且，再造了河山。

    我对擂鼓镇印象真的太深了，有的时候，闲下来，就会晃动很多影像。

    那年深秋的子夜，本来行进在阿坝高原和岷江峡谷的我，突被召回成都，限令清晨8时必须赶到某机关。接到指令已是傍晚，可人车还在马尔康，全路酥脆，薄霜飞石。急急赶路，汶川以南全线封闭，我们斜插着从茂县经土门镇，抄近道选择347国道。进入北川境内，从万籁沉睡的禹里镇，到柔肠寸断的老县城曲山镇，再到空旷寂静的擂鼓镇，漫天风雨，一路坎坷，全程泥泞。到了擂鼓镇，已是凌晨2时。此刻，羌山隐退，地势始平，却徒见千灯空明。同行者吕朱二君皆凄苦不已，我却多着一份淡定，居然途中作一律，至今犹有记忆：“车过无名岭，孤灯晃叠崧。近身皆魅影，刺目有酸风。浓雾垂重幛，秋虫响暗崆。路歧多世道，冷眼对空濛。”就在擂鼓镇的路灯下，一行人疲惫不堪，捧着面包，就着矿泉水，吃了晚餐。沉闷中，我提议，我们念首诗吧。大家同声附和，顿时大声朗读。那会儿，刚从土门到禹里一线下来，那是红四方面军走过的高山，于是，《长征》就被吟诵了一遍又一遍；接着，就是苏东坡的《定风波》，从小序“同行皆狼狈，余独不觉”，再到全词“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”。声嘶力竭的诵读，不，那是吼叫，吼叫声在寂静的擂鼓镇环路原野里，传得好远好远，加之狼吞虎咽填饱肚子，其后，遂血回满满，一路高歌。返回成都时，已经是曙光初照。

    一蓑烟雨任平生。这就是融进中国人血液里的淡定与担当。

    从脱贫攻坚，再到乡村振兴，这种大禹之乡的担当精神，还有偾张的意念，那真是难同当，福同享，乘一脉血流淌。不仅是物质的，也是精神的。为了扶贫，为了振兴，有的人走出大山，也有的人走进大山。去留，肝胆都是两座山脉，羌山那样的山脉。

    文化的融合，文明的前行，不惧烟雨，不负烟雨。

    羌文化特色，汉文化内涵，如同院外的两股清泉水，流到这里，就汇进同一道涧沟里。

    溅水生烟，润衣如雨，融流为溪。

    烟雨溪。好名字。

    既然如此，就在这羌山的山窝里，小住几日吧。