虾籽，指的是鲜虾的卵子。晚清文人秦荣光对之曾有过生动的描绘：“红了樱桃黄到梅，河虾大汛趁潮来。子爬满腹鲜充馔，一粒珠红脑才熟。”

    虾籽，有河虾籽与海虾籽之分。前者虽单粒极小，显得有些微不足道，不似海虾籽，每一粒都有单独的存在感，然那种独特的香味却是它们所无法替代的。

    河虾籽因本身具有特殊芳香味，加上“鲜逾常品”，被用作烹饪中的重要调味品，早在明代时便有食用记载。清代《本草纲目拾遗》引《食物宜忌》对其描述：“鲜者味甘，腌者味咸甘，皆性温助阳，通血脉。”

    在我老家，河虾算不得什么稀罕物事。尤其是一到“梅子黄时雨”的五六月份，河塘中的那些虾儿，雄虾肉质肥腴，雌虾则挺着鼓鼓囊囊的肚皮，犹如怀孕的少妇般昂首挺胸，满脸自豪，俗称“拖籽虾”。

    每当河虾大量上市之季，素来讲究“不时不食”的外婆，是不会错过这时鲜尤物的。她老人家会从市场上精选买来大个头的籽虾，放在盆里，换几次水，去其土腥味。之后再度往盆里注入清水，并轻手轻脚地顺时针加以搅拌，既算是给虾们洗了个澡，又使虾籽散入水中。

    眼看盆底沉淀了厚厚一层虾籽，外婆以纱布过滤，经反复清洗沥水后，倒入碗内，加黄酒、姜片，入锅蒸熟，端出晾凉，再用手捻散成粒粒紫红、饱满圆润的颗粒状。

    在河虾各个可食部位中，虾籽的鲜味最是浓郁，在一些老饕的心目中，其堪居“河鲜”翘楚。而用之熬出的虾籽酱油，也是一味极鲜的辅料。

    记忆中，外婆会到老街的酱园打回数斤上好的酱油，煮沸后撇去浮沫，倒进虾籽，加上生姜、葱结、黄酒、冰糖，继续用小火熬至鲜味完全释放出来，关火待其自然冷却，即可灌瓶密封保存。

    这种虾籽酱油，无论蘸食白斩鸡还是白切肉，都能极大提升味道层次。河虾籽还能用来做菜，只需微微数粒，就能让原本淡而无味的食材，散发出令人难以抗拒的魔力。它们独具的那股淡淡河鲜腥味，尤为适合炒制一些清淡的蔬菜，不仅不会影响食材的本味，反而提鲜提味，别生一种适口的回韵。

    譬如虾籽炒茭白。先将焯水后的茭白切成滚刀块，之后熟油炝锅，以中火烧至五成热，调入白糖炒至色红，下葱姜末、茭白，颠翻煸炒至上色，加入清水、酱油、盐、黄酒烧沸，转微火焖至汤汁将尽时，放虾籽，最后用湿淀粉勾薄芡，淋上葱油，颠翻出锅。

    这道菜食来兼有嫩、脆、滑、鲜、爽之特点。特别是用油炒过后的河虾籽，那圆润的小点点，于牙齿的磕碰下，产生的些微迸裂感，品咂间，鲜香甜润，让人久难忘怀！